Голова грифа – виды, конструкция, ширина грифа и его крепление.
гитарный гриф
Если вас спросят: какая часть гитары самая важная? Что вы ответите? Гриф, корпус, струны, а может надпись производителя? Трудно поспорить с тем, что гитарный гриф является важнейшей частью инструмента. Именно к с ним вы находитесь в постоянном контакте, прижимая струны. От его формы зависит то, насколько вам удобно будет играть на гитаре, насколько вы сможете продемонстрировать свою технику игры, получить желаемое звучание инструмента.
Гриф представляет собой часть гитары в виде длинной деревянной рукоятки специальной формы и размера, к которой прижимаются струны для того, чтобы изменить длину их колеблющейся части и соответственно высоту извлекаемого звука.
Гитарный гриф состоит из головки, накладки, анкерного стержня, верхнего порожка, металлических ладов и пятки. Некоторые грифы имеют в центре вырез, в котором находится анкерный болт, с помощью него производится настройка кривизны грифа. Голова (перо) грифа находится в верхней его части, на ней же крепятся колки — механизм для натягивания и закрепления струн.
Основные характеристики гитарного грифа:
-
Материал -
Форма
Материал грифа и его распил
Качество гитарного грифа зависит прежде всего от того материала (древесины), из которого он изготовлен. Основной корпус грифа может быть изготовлен из различных пород древесины: клён, махагони, вишня, венге, бубинга. Большинство грифов изготавливают из клена. Для изготовления грифа могут также применять композитные материалы, такие как графит или люцит. Деревянные грифы обычно покрывают сверху слоем лака для того чтобы предотвратить их искривление за счет возможного высыхания.
Немногие знают о том, что бывают несколько видов распила дерева, применяемого для изготовления грифов, а именно: радиальный (quarter sawn) и тангенциальный (flat (slab) sawn). Вид распила влияет не только внешний вид грифа, но и на его физические свойства.
При радиальном распиле плоскость разреза проходит через сердцевину ствола, такая древесина однородна по цвету и текстуре, а гриф, выполненный из такого материала очень прочный и устойчивый к внешним воздействиям. Такой гриф будет служить вам верой и правдой долгие годы, не деформируясь и поражая своей износостойкостью. Отстроив его один раз, вам почти не понадобится его подстраивать, гриф будет держать нужный угол долгое время, выдерживая большее напряжение. Что касается акустических свойств, то при радиальном распиле грифы звучат ярче, низы более чёткие.
При тангенциальном распиле плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины. Гриф, изготовленный из таких досок, имеет ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Такие грифы менее дорогие, чем радиальные, но они более гибкие, реагируют на толщину струн, перепады температуры и влажности, их придётся чаще подстраивать.
В качестве компромиссного решения были придуманы многослойные грифы, приближенные по звучанию к радиальным. При изготовлении таких грифов два-три куска древесины (даже различных пород) тангенциального распила склеивают между собой, позволяя добиться большей жесткости и меньшей стоимости, а также уникальности звучания.
Форма гитарного грифа.
От ширины и толщины грифа зависит то, насколько вам будет удобно брать различные аккорды и исполнять тот или иной стиль музыки. По форме можно выделить три основных типа гитарных грифов:
-
Стандартные округлые грифы, например, отлично подойдут для исполнения классического рока и блюза, так как на них хорошо играть как аккордами, так и перебором. А вот чтобы развить серьезную динамику игры придется немало потренироваться. Такие грифы представлены в большинстве моделей GIBSON и FENDER. -
Тонкие и широкие грифы наиболее удобны будут исполнителям быстрой и тяжелой музыки (например, тяжелого рока, хардкора, металла, гранжа, альтернативы и других). Такие грифы можно встретить, например, у гитар IBANEZ серии RG, JACKSON серии SOLOIST, YAMAHA . -
Компромиссом между двумя вышеизложенными типами являются грифы с изменяющимся радиусом: ближе к головке он более круглый, к деке – более плоский. Гитарные грифы такого типа дороже обычных, поэтому их ставят только на определенные модели, например GIBSON дал такому грифу название 60’slim taper.
Мы рассказали об основных формах гитарных грифов, которых на самом деле гораздо больше, и каждый из них имеет свое предназначение, оказываясь предпочтительным для того или иного музыкального жанра.
Крепление грифа
Звучание гитары зависит от способа монтажа грифа к корпусу гитары, при этом нельзя точно сказать, какой способ предпочтительней, ибо каждый из них имеет свои особенности и позволяет получить определенный нюанс в звучании инструмента.
Существует четыре вида крепления грифа: на болтах (болчёный), вклеенный, сквозной и полусквозной.
- Крепление на болтах (Bolt-On) было изобретено ещё в 40-х годах прошлого века Лео Фендером исключительно из практических соображений. Он считал, что если гриф электрогитары поврежден, но не должно возникнуть проблем с его заменой, при этом не стоит полностью менять гитару. Сейчас такие грифы устанавливают обычно на бюджетные модели гитар. Данный тип крепления отличается мощной атакой, четкостью нот, и острым тоном, но при этом слабым сустейном. При покупке грифа с таким типом крепления следует обратить особое внимание на плотность прилегания грифа к корпусу гитары, не должно быть никаких зазоров и люфта. Плотность прилегания обеспечивается большим количеством болтов. Электрогитары с таким типом крепления считаются универсальными, но подходят лучше всего для исполнения тяжелого рока.
- Вклеенный гриф (Glued/Set-In) широко используется на электрогитарах. Такой гриф устанавливают в специальную выемку и надежно закрепляют при помощи эпоксидной смолы. Данный способ соединения лучше передает акустические свойства дерева, придавая инструменту теплое звучание и хороший сустейн, при этом атака, к сожалению, страдает. Гитары с таким грифом стоят несколько дороже, но они станут отличным выбором для джазовых исполнителей, обеспечивая теплый и сглаженный звук.
- Сквозное крепление (Neck-Through) является самым дорогостоящим способом, обычно встречается на бас гитарах. Сквозное крепление позволяет максимально почувствовать звучание дерева, обеспечивая отличный сустейн и незначительное уменьшение резонанса на низких частотах. Гитары с таким грифом звучат очень ровно, без провалов. Отсутствие пятки на грифе позволяет легко исполнять соло. Единственным минусом такого способа крепления грифа является цена, причем как инструмента, так и его ремонта, если он вообще возможен.
- Полусквозное крепление (Half-Through Body) некоторые производители стали применять в конце 80-х годов прошлого века, но широкого распространения этот способ так и не получили. При данном способе крепления гриф более плотно соприкасается с корпусом, чем при болтовом соединении, а по звучанию такой инструмент приближен к гитаре со сквозным грифом.
Накладка на гриф гитары
Немаловажную роль в конструкции грифа играет его накладка, так как именно она первая получает вибрацию от струн, и только потом передает ее через гриф корпусу гитары. Накладка представляет собой тонкую полоску из дерева, которая клеится к лицевой стороне грифа. Накладка может быть с ладами и без них (в безладовых бас гитарах), чаще всего на некоторых ладах имеются врезные метки, которые могут наноситься и на торец накладки.
Обычно накладки изготавливают из твердых пород древесины, например, палисандра, клёна, черного дерева, но можно найти и накладки из углеродного волокна.
Форма накладки влияет на тембр гитары и в зависимости от радиуса может быть четырех видов: плоская, коническая, цилиндрическая, смешанная.
Изгиб накладки регулируется с помощью анкера: натяжение анкерного стержня позволит уменьшить изгиб, а ослабление — увеличить. Из-за слабого натяжения струн в классических гитарах отсутствует анкерный стержень, но небольшой изгиб накладка должна иметь. Особо стоит отметить безладовые накладки: они имеют вогнутую форму.
Анкерный стержень
Анкерный стержень (или просто анкер) — это железный стержень толщиной 4-6 мм, расположенный внутри грифа для придания ему жёсткости, а также для регуляции прогиба грифа, для этого на одном конце стрежня расположен болт. Гайка регулировки анкера может быть расположена, как и у пятки грифа, так и у его головы.
Анкер помогает грифу не согнуться под действием сильно натянутых струн, поэтому он присутствует в основном в гитарах с металлическими струнами.
Существуют два способа монтажа анкерного стержня:
-
С обратной стороны грифа, что довольно трудоемко в плане производства, и, соответственно, влияет на стоимость. Такой способ крепления часто можно встретить на электрогитарах FENDER. -
Под накладку — это самый бюджетный способ, и основным его недостатком является то, что со временем анкер может оторвать накладку от грифа.
Гитарные лады
По всей длине накладки грифа расположены металлические порожки – лады, которые помогают изменять звучание струны на один полутон и брать нужную ноту. Также под понятие «лад» попадает промежуток между двумя порожками. Как было написано выше, существуют и безладовые гитары, но играть на них аккордами значительно труднее.
Количество ладов на различных видах и моделях гитар может варьироваться от 19 (на классической гитаре) до 27 (на электрогитаре). Гитарные лады можно тоже разбить на различные группы по некоторым признакам:
-
высота ладов, которая существенно влияет на высоту струн гитары. Низкие лады позволяют легко прижать струну прямо к накладке, но делать обычные бэнды (подтяжки) на такой гитаре непросто. С высокими ладами наоборот: прижимать струны сложнее, но делать бэнды значительно легче. -
ширина ладов, которая влияет на срок их службы: узкие лады изнашиваются быстрее и, соответственно, чаще требуют шлифовку или даже замену. -
материалы, применяемые для изготовления ладов, это нержавейка, серебро и никель. Преимущества того или иного материала вы сможете понять только на своем опыте, так как сколько музыкантов, столько и мнений. Кто-то считает, что струны из нержавейки более долговечные, но зато они не так хорошо звучат, как серебряно-никелевые. -
профиль и форма гитарных ладов влияют на внешний вид инструмента, удобство зажатия струны, и, конечно, на звучание инструмента.
Угол наклона головки грифа
Головка грифа может быть плоской, то есть не иметь угла наклона по отношению к основной плоскости грифа, и иметь наклон. На плоской головке часто устанавливают дополнительно направляющие для струн, чтобы увеличить угол наклона струны от порожка к головке грифа, чтобы струна не вылетала из паза порожка. Такие грифы можно встретить на гитарах Stratocaster и Telecaster.
При наклонном расположении головки грифа относительно остальной части грифа струны прочно сидят в пазах и не вылетают, и направляющие не нужны.
Итак, мы достаточно рассмотрели гитарный гриф, его составные части и особенности звучания и эксплуатации. Выбор, как всегда, за вами! Ведь лучшая гитара – это гитара, которая звучит так, как вам нравится!
pop-music.ru
Части гитары
Краткое описание всех частей классической гитары. В том числе части гитары на английском языке, чтобы легче сориентироваться в англоязычном интернете. Необходимо ориентироваться в названии частей гитары, чтобы правильно задавать вопросы на форуме и понимать статьи сайта.
Рассматривать будем части классической гитары
Чтобы перейти к краткому описанию частей гитары, кликните по соответствующему названию прямо на картинке или в таблице ниже.
Гриф гитары
Фактически это головка, шейка, накладка, пятка, а также лады и механика, поэтому обсудим по порядку составные части грифа.
Заготовки
Чтобы собрать материал на весь гриф классической гитары надо купить заготовки для:
- Накладки на головку грифа;
- Головки и шейки. Обычно продаётся целиком доска с размерами 650х85х22мм;
- Пятки;
- Накладки.
наверх
Головка гитары — Head
Это всё что выше верхнего порожка (распределителя струн на грифе). Головка гитары — состоит из двух частей: тела головки и накладки на головку гитары.
Форма торца головки грифа фактически является визитной карточкой гитарного мастера, которую видно намного дальше, чем лэйбл внутри корпуса. Также часто мастера делают окантовку по контуру. С обратной стороны головки может быть приклеена вторая накладка.
Заготовка
Обычно продаётся единная заготовка на головку и шейку гитары, 650х85х22мм, которая распиливается под углом. На фото видно, как распиливается единная заготовка, часть будущей головки переворачивается и приклеивается. Шов, который образуется, будет закрыт накладкой для головки.
Фактически для изготовления головки грифа нужна плитка дерева с размерами 190-210х80-85х17-23мм. Головка может быть склеена из двух половинок шов будет проходить по центру и может быть закрыт накладками.
наверх
Накладка на головку гитары — Headplate
Это тонкая пластина плотной древесины, которую мы видим на лицевой стороне головки. Обычно это древесина корпуса гитары. Накладка придаёт красивый внешний вид, а также укрепляет головку. При классической приклейке головки гитары к шейке шов проходит как раз по лицевой стороне, что накладка прекрасно скрывает.
Заготовка
Это деревянная пластина с размерами 200х85х5мм. В чистом размере толщина накладки где-то 3мм. Накладка может быть куплена отдельно, но также накладку можно сделать из обрезков остающихся от дна. В талии как раз остаются необходимые два кусочка. Половинки склеиваются просто симметрично встык или через орнамент.
наверх
Колковая механика, колки — Tuners, Machine heads, Tuning machines
Бывают колки для нейлоновых струн и металлических. Для нейлоновых струн на вал колковой механики напресована пластиковая втулка.
Можно различать колки на единой планке, т.е. с каждой стороны головки привинчивается планка для трех струн; и колки для каждой струны, т.е. механизм для каждой струны привинчивается отдельно на своей основе. Раздельный вариант удобен для изготовления семиструнных гитар.
наверх
Верхний порожек — Nut
Опора струн на грифе гитары. Изготавливается, как правило, из кости. Есть варианты с использованием специальных синтетических материалов и плотного дерева.
Заготовка
Достаточно просто приготовить кость самому для изготовления порожков, но можно и купить уже подготовленную заготовку из желаемого материала. Заготовка это прямоугольный брусочек с размерами соответсвующими вашему грифу, т.е.:
- длина порожка — это ширина грифа,
- высота — это толщина накладки плюс 2.5мм, 1мм — это высота лада и ещё 1.5мм на зазор и глубину пропила под струны,
- толщина верхнего порожка примерно 6мм в чистом виде.
наверх
Накладка — Fingerboard, Fretboard
Деревянная деталь, в которую вбиваются лады гитары. Важным требованием к поверхности является стойкость к протиранию. Все видели ямки между ладами на накладках из мягкого дерева. Также накладка учавствует в укреплении грифа. Соответвенно, материал накладки должен быть максимально прочным. Лучшим выбором является черное дерево, которое массово применяется на классических гитарах.
Заготовка
Максимальная ширина заготовки определяется конечной шириной накладки у звукового отверстия. Обычная заготовка для классической гитары для накладки это доска с размерами 520х75-80х9-10мм. Если вы будете выпиливать заготовку из большего куска дерева, то можно отталкиваться от чистых размеров накладки и учесть, что ширина у верхнего порожка в чистом виде около 51-53 мм — заготовка может быть клинообразной, а длина накладки определяется мензурой гитары. Толщина готовой накладки от 6-8 мм и может изменятся по длине.
наверх
Шейка грифа — Neck
Изготавливается обычно из красного дерева или специального кедра, также применяется клен и другие породы. Шейка грифа — это и есть его тело. Часто шейка делается из двух половинок с вклейкой плотного дерева посредине. Это делается для укрепления шейки грифа, а также эта техника позволяет использовать две узкие заготовки.
Заготовка
Продаётся доска с размерами 650х85-90х20мм Примерно 200мм для головки и остальное на шейку. Сама шейка может быть одним куском дерева, а также — несколькими. Как правило это две большие части и узкая вставка посредине.
Какова должна быть ширина шейки в заготовке. У классической гитары склейка шейки и головки заходит на середину длины головки, а это примерно 75мм. Соответственно, после склейки половинок минимальные размеры пакета:
- ширина у 12 лада может быть 65мм,
- ширина у верхнего порожка — 75мм,
- толщина 20мм.
Длина шейки грифа:
- это та часть, что будет в корпусе, например, шип ласточкин хвост;
- основная часть шейки;
- и часть, которая является телом головки.
наверх
Каблук, Пятка — Heel
Изготавливается из такого же материала как и шейка грифа. Может быть сделан из единого куска, а может быть набран из кусочков. Испанская технология изготовления гитары предполагает, что клец гитары и пятка — это одно целое. Если клец и пятка грифа — это разные детали, то между собой их соединяют с помощью шипового соединения. Также есть крепление с помощью четырех чепиков.
Заготовка
Понятно, что габариты заготовки должны соответствовать конечной форме пятки. Рекомендовать какие-то размеры не имеет смысла, так как получить их самому очень просто.
наверх
Лады или ладовые порожки — Fret
Лады* или ладовые порожки — это металлический профиль. Материал нейзильбер, нержавеющая сталь, латунь. Существуют разные размеры самой головки лада по высоте и ширине. Важной характеристикой лад является правильная форма места касания со струной и высота лада.
Заготовка
Лады продаются нарезанными на отрезки кусочками или в бухтах.
* — Лады это промежутки между порожками, но на обывательском уровне и при поиске в интернете используется именно слово лады. Эта ошибка часто будет повторяться и на страницах нашего ресурса. Так что фразу «аккуратно ударьте по ладу молотком», воспринимайте с этой поправкой.
наверх
Дека гитары -Top, Soundboard
Самая акустически важная часть гитары. Материал верхней деки, как правило ель или кедр. К изготовлению деки надо относится наиболее тщательно. Повышенная аккуратность требуется также по причине того, что дека это лицо гитары — все дефекты будут хорошо видны. Состоит дека из двух частей, шов проходит ровно посредине гитары.
Материал для изготовления дек гитары должен быть хорошо выдержанным и радиальным, т.е. во всех трех плоскостях слои дерева должны идти вдоль габаритов заготовки. Подготовка такого материала — это отдельная профессия со своими таинствами.
Заготовка
Состоит из двух частей — это две тонкие пластины дерева. Эти половинки так и росли рядом друг с другом. Обычные размеры для заготовок на классическую гитару (530х210х5мм)х2штуки
наверх
Пружины гитары — Brace (top)
Важнейшая характеристика — это радиальность дерева (статья про радиальность). Пружина веерной системы классической гитары достаточно маленькая, тем не менее из-за того, что слои пружины должны как бы стоять на деке, сама заготовка деки не подходит для пружин. Хотя, если вы захотите поставить низкие пружины, не более 4.5мм, то толщины деки может хватить.
Заготовка
Это планки мелкослойной и супер радиальной древесины ели или кедра. Если вы будете выпиливать пружины из большой заготовки, то используйте способ определения направления слоёв путем раскалывания хотя бы один раз. Вдоль плоскости этого скола уже можно ровно отпиливать материал.
Рипы
Рипы деки и дна — это радиальная ель, как правило, а также разного рода варианты для других типов гитар. Может быть применнено махогони. Заготовка это планка с сечением 20х10мм. Длина определяется местом приклейки и вашим корпусом.
наверх
Футер деки
На деке направление слоёв футера идут вдоль его длины. Применяется для укрепления разных областей деки, как правило, под подставкой и рядом со звуковым отверстием.
Хорошо подходят обрезки заготовок для дек. На фото прямоугольниками указаны схематично области деки откуда можно вырезать необходимый вам футер.
Футер дна
Этот футер укрепляет склейку двух частей дна. Его особенность — это поперечное направление слоёв относительно укрепляемого шва. Т.е. футером могут быть также обрезки деки, но только надо срезать полоску с её торца. Когда для деки футер это обрезки с боков. (Картинке чуть выше.)
Также специальные футеры для ремонта трещин деки также скорее являются кусочками футора для дна, так как их слои идут перпендикулярно слоям деки.
наверх
Подставка — Bridge
Материал подставки должен быть прочным, чтобы не изгибаться легко под напряжением струн. Основной материал палисандр. Применяется и черное дерево.
Заготовка
Брусочек с размерами 210х35х12мм Сама подставка может иметь меньшие размеры, поэтому, если вы будете выпиливать из большого куска, то учитывайте это — стандартная заготовка с приличным запасом.
наверх
Нижний порожек — Saddle
Отличным материалом для изготовления нижнего порожка гитары является кость. Нижний порожек сильно влияет на звук. Поэтому он должен быть плотно подгнан к пазу подставки. Материал для порожков можно купить, а можно самому сделать из кости.
наверх
Обечайки — Sides
Могут быть изготовлены из различнейших плотных материалов. Как правило материал обечаек совпадает с материалом дна. Изгибаются обечайки способом нагрева и смачивания дерева. Дерево тогда преобретает свойство гнуться и сохранять эту форму после остывания.
Заготовка
Две тонкие длинные доски. Размеры 2шт х(750-800х100-120х4-5.5мм)
наверх
Верхний клёц — Neck block, Head block
В испанском варианте верхний клец — это продолжение грифа. Также традиционым является клец — отдельная деталь, в которую вклеивается гриф.
Заготовка
В испанском варианте это и есть продолжение шейки и пятки. В случае отдельно клец и пятка — это две разные части, то заготовка 100х80-60х25-40мм Разбег большой, так как мастера делают по разному. Разные применяют и материалы.
наверх
Нижний клёц — tailblock
Этот клец соединяет между собой обечайки и придаёт дополнительную жесткость корпусу в нижней части. Конструкции бывают разными, как большие клецы, так и фактически выродившиеся до футера. Заготовка определяется внешним видом и размерами корпуса.
наверх
Контробечайки (обручики) — Linings
Контробечайки учавствуют в придании жесткости корпусу гитары, а также укрепляют склейку между деками и обечайками. Существуют несколько видов контробечаек:
- Цельные, т.е. изогнутая по форме гитары цельная полоса дерева
- Нарезная (Kerfed Guitar Linings) — полоса дерева нарезана и приклеена к обечайкам непропиленной стороной.
- Нарезная реверсная — также пропилена, но приклеена пропиленной стороной к обечайкам.
- Набранная из отдельных частей. Присуща испанской сборке, когда к деке приклеивается обечайка и в угол склейки, по очереди, вклеиваются маленькие чепики, причем опять по разному, кто делает промежутки между ними, а кто клеит встык.
Заготовка
Всё зависит от вашего варианта конструкции. Можно также приобрести уже готовое изделие. Материал также различается, могут быть как кедровые чепики, так и цельная полоса из плотных пород.
наверх
Дно (Нижняя дека) — Back
Дно гитары очень сильно влияет на тембральность интрумента. Когда говорится о материале гитары, тогда имеется в виду именно дно и обечайки гитары. Материалов применяемых очень много. Сколько плотных пород столько и вариантов. Традиционными материалами для изготовления гитар являются кипарис для фламенко и палисандр для классической гитары.
Заготовки
Фактически такие же заготовки, как и для деки гитары — 2шт х(530х210х4-6мм). только из плотного материала. Также комплект на дно это две части. Также они росли рядом и максимально симметричны относительно будущей склейки.
наверх
Розетка — Rosette
Розетка гитары это набранный из кусочков разноцветной древесины орнамент. Изготовление розетки целое дело. Можно купить готовую розетку. Обычно это кольцо с разрывом. который попадет под накладку гитары. Толщина будет около 1мм. Можно найти потолще.
Можно набрать свою уникальную розетку самому используя разноцветное дерево и перламутр.
наверх
Канты — Bindings
Сам по себе кант помимо визуального эффекта имеет также вполне определенные функции. Он закрывает торец дек от разного рода воздействий, как механических, так и попадания влаги. Участвует в общей прочности корпуса гитары. Рядом с кантом может врезаться также орнамент или какое-то другое украшение (purfling)
наверх
Микола Руденко
mastergitar.com
Ремонт и усиление треснувшей головы грифа Gibson: mux22 — LiveJournal
Не повезло: голова не просто треснула, а отлетела целиком.
Разбираю гитару, прикидываю план действий. Разлом очень хороший, чистый — что не удивительно, потому что идет он вдоль волокон. Но пластик, конечно, так просто не восстановишь, придется красить.
Сзади красота.
Промазываю воском все поверхности вокруг разлома, снимаю металлический стопор — а то потеряется еще.
Мешаю эпоксидку (ЭД-20 + М-4, кому интересно). Приобрел, кстати, маленькие весы, брал в «Профи» за копейки. Кто тоже ковыряется, ЗАВЕДИТЕ обязательно — работа с эпоксидкой станет гораздо предсказуемее и веселее. Хватит уже на глаз все отмерять.
Промазываю поверхность склейки:
Сжимаю куски вместе:
Зажимаю голову в струбцины и стягиваю гриф веревкой (см. ремонт трещины на грифе). Причем если по ссылке веревка выступала лишь дополнительным средством, по сути — необязательным, то тут применять ее НЕОБХОДИМО, чтобы голова не расползлась под давлением от струбцин. Делается так: зажимаются струбцины, потом очень сильно накручивается веревка, потом чуть-чуть ослабляются обе струбцины, и тут же зажимаются снова. Веревка подкручивается немного и процедура повторяется два-три раза. Задача — с силой «задвинуть» отвалившуюся голову в трещину, но не дать ей сползти мимо. Деснев с той же целью оставляет пару «дальних» колков на голове грифа, ставит две струны — первую и шестую, и подтягивает головку грифа ими. Возможно, так даже правильнее.
На следующий день снимаю струбцины.
Можно было бы содрать лишнюю эпоксидку, подшкурить, покрасить гриф и собрать гитару. Клеевой шов прочнее дерева, за него никакого беспокойства нет. Но по головке грифа в целом опасения имеются. Ей ничего не стоит треснуть чуть выше или чуть ниже шва (я напомню, что головы на «гибсонах» ломаются даже от громкого хлопка в ладоши). Учитывая ценник за покраску, хорошо бы сразу как-нибудь усилить голову, чтобы не красить потом второй раз. Все эти соображения я высказал владельцу инструмента, и он согласился со мной.
Стало быть, усиливаем голову. Какие есть варианты?
- Приклеить мощную пластину спереди или сзади (см. отчет Форда, где тот делает оба варианта сразу). У гибсона, к сожалению, спереди пластик и логотипы, а сзади — серийник. Будь у меня переводилки с логотипами, можно было бы еще подумать. А так — не вариант.
- Любимый «шамраем» вариант c вклейкой двух реек с тыльной стороны грифа в предварительно отфрезерованные пазы. Вот человек на фейсбуке делает. Так можно. Но: во-первых, эти рейки ВСЕГДА сильно вылезают под лаком, мешаются под пальцами и смотрятся очень странно. Во-вторых, что самое важное, я видел много случаев, когда такое усиление не спасло. Обычно голова трескается сразу после этих вставок, возле колков. Короче говоря, вариант рабочий, но усиление пластиной гораздо лучше. И еще — на прозрачном лаке выглядит все это не очень (хотя это не про наш случай).
- Психоделический метод, предложенный одним знакомым мастером: просвелить в голове грифа с торца два отверстия диаметром около 4-5 мм как можно глубже. Отверстия должны идти как можно ближе к колкам, с внутренней стороны. Засовываются в них карбоновые стержни, или стальные трубки, или еще что-нибудь такое. К своему стыду, пока не пробовал. Но если все сделать аккуратно, может очень хорошо работать. Нужен воспитанный сверлильный станок и, в идеале, рентгеновский аппарат…
- Фирменный метод Деснева: вставить пластину внутрь головы. Трудоемок, но лишен недостатков всех предыдущих вариантов. Нормально смотрится даже на прозрачном лаке (а уж если пластину сделать из контрастного дерева типа клена, так и вовсе выглядит как дорогой тюненх). Собственно, на нем и остановимся.
Беру тонкую линейку и разметочным ножом делаю линию примерно в двух миллиметрах от края головы. Со всех сторон.
Цепляю гитару в ВОЛШЕБНЫЕ ТИСКИ, так, чтобы башка оказалась закрепленной вертикально.
Беру обушковую японскую ножовку по дереву. Вообще, не вижу смысла в использовании пил европейского типа. Японская ножовка пилит при движении НА СЕБЯ, а не от себя, как европейские пилы, и поэтому ее полотно при резе всегда натянуто, что позволяет сделать его тоньше. Причем нет необходимости покупать «настоящие» японские пилы (с длинной обмотанной рукояткой): в магазинах попадаются клоны, вроде Kraftool и Keil, которые стоят существенно дешевле «родных» японцев.
Пилится хорошо и точно, но, к сожалению, за дальним краем распила я не уследил: там пила слегка разбила рез, где-то до одного миллиметра. Это не страшно.
Перехожу на безобушковую пилу, тщательно слежу за направлением распила.
Порядок:
Дохожу до анкера (он противно торчит где-то на миллиметр над плоскостью распила), обрезаю дерево по краям:
Остаток отпиливаю лобзиком:
Вот и все:
Кстати, смотрите, как гибсон клеит окантовку — я раньше не замечал:
Приклеиваю «лицо» гибсона на двухсторонний скотч к ровному бруску, выстругиваю все до плоскости:
Отклеиваю, переворачиваю, убираю лишнюю эпоксидку:
С лицом все, осталось обратно приклеить.
Шлифую и подрезаю голову грифа, опять-таки до плоскости. Рубанок, к сожалению, не поставить: мешает торчащий огрызок анкера.
Беру дощечку из чего-то краснодеревянного (точную породу не знаю). Вообще-то, по-моему, это паркетина 🙂 Толщина ее — чуть больше двух мм, очень жесткая и упругая, хрен сломаешь. Разумеется, я заранее проверил, что толщина головки не будет чрезмерной. Вырезаю отверстие под анкер, чтоб не мешал клеить.
Вымазываю весь колодец под анкер и сам стержень восковой пастой, чтобы туда не липла эпоксидка. Кстати, долго думал — кого он мне напоминает? Потом понял.
С этой пластиной есть одна мелкая фишка (тоже спасибо Десневу). Сначала она просто прижимается парой струбцин, без клея. Причем ее нижний край (который у порожка) упирается в верхнюю часть торца накладки — т.е. пластина с краю слегка отогнута вверх. Сверлятся четыре небольших отверстия.
В отверстия плотно подгоняются шканты и обрезаются вровень с поверхностью. Все это без клея!
Затем пластина снимается, а шканты остаются. Теперь самое интересное: при склейке пластина сажается обратно на шканты, а ее отогнутый край с силой прижимается струбцинами к голове грифа. Результат — пластина приклеена в выгнутом состоянии, она слегка тянет головку грифа назад, против натяжения струн, и тем самым дополнительно сопротивляется ударам сзади (наиболее опасным для головки грифа). Это, блин, гениально. Я не знаю, насколько это помогает, но как идея — очень круто.
Собственно, струбцины:
На следующий день срезаю особо выпирающие углы, чтобы не мешались при следующей склейке.
Высверливаю два отверстия под колки (с тыльной стороны грифа, они же там открыты), вставляю два низких шканта диаметром 10:
На них отлично сажается лицевая часть. Без шкантов страшно — уедет в сторону на миллиметр и привет.
В третий раз зажимаю гриф:
На следующий день можно сострогать все лишнее.
Ближе к грифу перехожу на ножи:
Циклюю гриф, снимаю фабричный лак.
Примерно так:
А вот следы широкого края реза: сверху — это остатки гибсоновского лака (это нормально, дошлифуется еще), а вот снизу, под пластиной, виден слой эпоксидки. В данном случае это не страшно. Но если бы гриф нужно было красить не в черный, а в прозрачный лак, пришлось бы мне снимать лишний миллиметр с головы грифа, чтобы полностью выровнять поверхность, и ставить пластину чуть потолще. Ничего серьезного.
Шлифую дальше, вижу линию склейки:
С другой стороны, кстати, ее почти не видно, зато хорошо видна усиливающая пластина:
Продолжаю шлифовать.
С макушкой больше всего возни. Прежде всего, снимаю профиль, чтобы было с чем сверяться.
Затем циклюю:
Режу:
Шлифую:
И даже пользуюсь абразивной нитью, привезенной сто лет назад со стювмака:
В принципе, вот. Все уже ровно. У гибсона, кстати, часто лаком грунтуются какие-то неровности на деревяшке.
Вышлифовываю всю головку.
Чищу отверстия под колки:
Выгребаю все лишнее из анкерного паза:
Подшлифовываю голову:
Вклеиваю порожек и отдаю гитару в покраску.
Спустя пару недель:
Готово:
Сзади полуматовый лак, как и был с фабрики:
Есть интересный мелкий косяк: в паре мест, где остались пятна гибсоновского лака (см. выше), новый слой немного просел. Это легко вышлифовать, но мы с владельцем гитары решили, что подождем еще полгода, чтобы нитролак дал полную усадку. А в будущем, видимо, буду сдирать родной лак полностью, пускай и с небольшим нарушением геометрии грифа. Нитруха, что тут поделать…
Счастливый владелец проверяет гитару:
См. также дополнение о таком ремонте в случае прозрачного покрытия.
mux22.livejournal.com
Конструкция грифа гитары — Блог — Kombik.com
9 мая 2011 | Максим Иванов
Здравствуйте, уважаемые читатели нашей рассылки! На этой неделе мы решили осветить такой предмет, как конструкция гитарного грифа. Оказывается, есть много интересных вещей, о которых музыканты не знают или не догадываются. Итак, как же сделан гриф? Почему у одних гитар на головке грифа есть специальные железные штучки, под которыми пускаются струны, а у других — нет? Какой гриф лучше — вклеенный или болчёный? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье, которая целиком посвящена технологии производства гитарных грифов.
При изготовлении гитарного грифа мастер должен учитывать несколько важных факторов. Самый первый — это тип распила — тангенциальный (flat (slab) sawn) или радиальный (quarter sawn). Если вы не знаете в чём разница, мы процитируем один из сайтов по обработке древесины:
Радиальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. Древесина таких досок довольно однородна по цвету и текстуре, межкольцевые размеры минимальны. Доски радиального распила устойчивы к внешним воздействиям, практически не подвергаются деформации и обладают высокой износостойкостью. плоскость разреза проходит через сердцевину ствола.
Тангенциальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины, по касательной к годичному слою ствола. Такие доски имеют ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Доски тангенциального распила имеют более высокие коэффициенты усушки и разбухания, но более доступны по цене. Оцените отличия на фотографии.
Нас интересует как это сказывается на качестве гитары и на ее звучании. Гриф с радиальным распилом более прочный, жёсткий, выдерживает большее напряжение, в целом более стабильно себя ведет. Иными словами, отстроив такой гриф один раз, вам практически не понадобится его подстраивать и крутить анкер. Этот гриф будет держать нужный угол очень долго. гриф с тангенциальным распилом более гибкий, реагирует на толщину струн, его придётся подстраивать чаще, особенно в условиях перепада влажности и температур.
Как вы уже наверное догадались, большинство проблем с грифом происходят от анкера. Этот железный стержень внутри грифа придаёт ему жёсткости, а также позволяет регулировать прогиб грифа в соответствии с требованиями гитариста. Помимо стабильности многие музыканты отмечают разницу в звучании грифов с разного распила.
Из того что я слышал и читал, большинство музыкантов говорят, что грифы тангенциального распила звучат более мягко, а низкие частоты менее сфокусировано. Грифы радиального распила ярче, низы более чёткие. Как вы уже поняли, радиальный распил дороже. Грифов тангенциального распила можно сделать из одного и того же куска дерева больше чем радиальных.
Так как не все готовы платить эту разницу в цене, были придуманы многослойные грифы, которые по свойствам и звучанию приближаются к радиальному распилу. В этом случае мастер берет два или три куска древесины тангенциального распила и склеивает их между собой. Гриф получается более жёстким, чем традиционный гриф тангенциального расипла + при изготовлении используются более мелкие куски дерева, что позволяет существенно снижать отходы при производстве. Также при этом способе изготовления грифа мастер может экспериментировать с разными породами древесины и, таким образом, менять звучание грифа в конечном итоге.
На этом изображении — гриф гитары Alembic, в котором были использованы Клён (низ и верх), вишня (центр) и экзотическое пурпурное дерево. Этот гриф не только жёсткий, прочный и стабильный, но и обладает уникальным звучанием.
Клей или болты?
Еще один предмет горячих споров среди гитаристов — это способ крепления грифа к корпусу гитары. Существует три вида крепления грифа — болчёный, вклеенный и сквозной (сквозь корпус). Каждый из этих видов имеет свои особенности как в звуке, так и в удобстве игры.
Болчёный гриф (bolt-on)
Болчёный гриф крепится к корпусу гитары при помощи болтов. Как вы догадались? Гриф вставляется в специальный «карман», выпиленный в корпусе и держится на месте при помощи стальных или деревянных болтов. Впервые эту конструкцию применил Лео Фендер в своей гитаре Fender Telecaster. Многие считают, что Лео просто хотел сэкономить на производстве, но истина как всегда, где-то рядом:) Лео был очень практичным человеком и хотел чтобы его гитары тоже были практичными. Он рассуждал так: если с какой-то частью гитары возникнет проблема, должна быть возможность её заменить без помощи дорогостоящих гитарных мастеров. Если гитара собрана правильно, этот метод позволяет получить прочный стык дерева к дереву, корпус к грифу. И хотя многие считают это просто более дешевым способом, хорошую гитару с болчёным грифом сделать даже сложнее, чем среднюю со вклеенным. Очень важным момент для гитар с болчёным грифом — это тот самый «карман». Если гриф болтается в кармане, у гитары будет плохой сустейн, недостаток обертонов, нестабильный строй и интонация. Если же гриф прочно сидит в кармане, колебания грифа будут передаваться в корпус, при этом вся конструкция останется стабильной. Болчёные грифы звучат живо, ярко, с быстрой атакой, но ноты прорезают медленнее. Это связано с тем, что способ крепления грифа к корпусу замедляет передачу акустических свойств от струны к корпусу. Кусачий, гнусавый тон — это отличительная черта гитар Telecaster и Stratocaster. Эти инструменты просто стреляют нотами. Но сустейн у них не такой выразительный. Самый яркий пример — это звук стратокастера с нековым датчиком. Надо понимать, что каждой гитаре — своё применение. Одни люди хотят большего сустейна за счёт более тугой связки гриф/корпус, другие — наоборот.
Вклеенный гриф (set neck)
Tenon тип крепления грифа Вклеенный гриф подразумевает скрепление грифа и корпуса гитары при помощи клея. В производстве гитар этим способом используются различные методы в зависимости от возраста древесины, от мастера и типа инструмента. Gibson использовали технологию, которая называется tenon neck joint.
Другой популярный способ крепления — dovetail joint. При этом способе часть грифа вставляется в специальный карман в корпусе. Благодаря тому, что стороны грифа, прилегающего к корпусу, располагаются под углом, увеличивается площадь касания, стык получается очень прочный. У вклееных грифов более быстрая передача акустических свойств от струн к корпусу (речь идёт о хороших инструментах), чем у гитар с болчёными грифами. Это означает больший сустейн, лучший резонанс, но атака страдает при этом. В итоге получается тёплое спокойное звучание, с хорошим сустейном, ноты звучат сочно. Такой тип крепления грифа подходит для мощных риффов на гитаре, ярких тягучих соло и особенно для джазовых музыкантов.
Чем больше площадь касания грифа и корпуса, тем соответственно более прочный стык и лучше передача акустически свойств. При этом даже гитары с коротким стыком очень прочные — это старые Gibson 70х годов. Грифы Gibson Les Paul
Сквозной гриф (neck-through body)
Суть этой конструкции в том, что гриф проходит под бриджем гитары. Это возможно благодаря тому, что гриф и часть корпуса гитары изготавливаются из одного цельного куска древесины, либо из склеенных частей одинаковой длины. Крылья грифа при этом (верхняя и нижняя часть) приклеиваются уже снаружи корпуса. Эта конструкция позволяет максимально беспрепятственную передачу акустических свойств от струн к корпусу, что отражается в лучшую сторону на сустейне. В звучании таких гитар чувствуется много дерева. Многие мастера считают, что это лучший способ сборки, позволяющий максимально раскрыть характер древесины, звучание и сустейн гитары. У гитар с этим типом конструкции, как правило, более простой доступ к верхним ладам, так как у грифа нет пятки. Обратная сторона медали — дороговизна и время затраты на производство таких инструментов. Поэтому, такой тип крепления грифа обычно доступен лишь в дорогих гитарах класса hi-end. Итак, все три типа крепления грифа имеют как достоинства, так и свои недостатки, уникальный характер и особенности. Лучший выбор, как всегда, смогут сделать только ваши уши, руки и пальцы. Попробуйте разные модели, и как только вы найдёте то, что сядет в руки как родное, слушайте эту гитару. Звучит ли она так, как вы хотите. Советы давать бесполезно. Слушайте себя самого.
Угол наклона головки грифа
Часто музыканты спрашивают: а зачем на грифе направляющие для струн? Почему на одних гитарах они есть, а на других — нет. Эти штуки были придуманы для того, чтобы увеличить угол наклона струны от порожка к головке грифа для того, чтобы струна не вылетала из паза порожка. Направляющие использовались на гитарах с плоской головкой грифа. Плоская имеется в виду по отношению к основной плоскости грифа. Пример — гитары Stratocaster и Telecaster.
Производители типа Gibson изначально делают гитары с наклоном головки относительно остальной части грифа. Таким образом струны прочно сидят в пазах и не вылетают, а направляющие не нужны. Ещё один способ добиться нужного наклона струны — использовать заниженные колки на гитарах с плоским грифом. Начиная с нижней струны E высота колков становится всё меньше и для первой струны отверстие на первом колке находится почти рядом с самим деревом. Чем дальше колки от порожка, тем больший наклон нужен. Таким образом направляющие (string tree) тоже становятся не нужны. Тем не менее на большинстве гитар с плоским грифом направляющие есть.
Итак, после прочтения этой статьи, вы теперь всё знаете про грифы гитар и сможете выбрать себе и подсказать друзьям правильный инструмент. Как говорится, предупреждён — вооружён. Оставляйте ваши вопросы и комментарии к статье! До скорых встреч, впереди еще много интересного!
www.kombik.com
Настройка гитары. Шаг 1. Голова грифа / workshop / Jablog.Ru
Как настроить (отстроить) цельнокорпусную гитару.
Автор: Брайн Калверт (Brian Cavlert)
projectguitar.com
Это пособие предполагает следование шагам в том порядке, в котором они представлены. Нарушение последовательности может вызвать неудовлетворенность, потерю времени и посредственную настройку. Если вы уверены, что можете пропустить раздел обязательно сделайте это, чтобы сэкономить время.
Большинство действий в этом пособии приводятся, как рекомендации, а не как неоспоримый факт. Возможно, вам придется скорректировать эти действия, для достижения персонального удобства игры.
Шаг 1. Голова грифа гитары
Начнем с того, что удостоверимся, что все винты, держащие колки нагитарном грифе, затянуты правильно. Для примера, я сфотографировал наиболее распространенные типы колков, которые можно найти на современных цельнокорпусных гитарах. Под каждой фотографией вы увидите описание, а так же указание, где расположен винт.
Постарайтесь не перетянуть эти винты, т.к. их можно легко сорвать. Если это произошло, то в этом случае, вытащите винт полностью и нанесите на его кончик немного древесного клея. Затем, поместите винт обратно в то же отверстие и удалите излишки клея. Если вы твердо уверены, что винт требует замены, то его можно приобрести в музыкальном магазине или в магазинах метизов и крепежа. Наиболее распространенный размер – это 7/16 дюйма #2 с филлипсовской головкой (Phillips Head).
Теперь перейдем к верхней части колков и удостоверимся, что каждый из них прикручен плотно . Поверьте, будет не очень приятно, если вы начнете настраиваться и неожиданно удивитесь, тому что колок будет прокручиваться, а ось не двигается, оставляя ровно в том месте, откуда вы начали. Или будет еще хуже, если винтик выпадет, и вам придется искать его на полу, так же, как если бы кто-то потерял контактную линзу. Эти винтики мелкие, и возможно будет трудно найти им замену
Теперь удостоверимся, что передняя часть колка закреплена надежно. Иногда может потребоваться гаечный ключик, чтобы подтянуть гайку, показанную на картинке.
В остальных случаях, вам только надо проверить, что втулка закреплена плотно, как на картинке справа.
Если натяжение струн на гитаре ослабевает для каждой струны в отдельности, проверьте ход оси (шпинделя). Возьмите ось за кончик и покачайте ее из стороны в сторону. Нормально, если ось немного играет, но обычно, совсем чуть-чуть, если ось неподвижна, то это скорее, исключение из правила. Если у вас колки с открытой задней частью, то это можно подстроить затягиванием винта, расположенным сзади, так как показано на рисунке. Если вы, все же, почувствовали слишком большой ход оси, вам стоит принять решение о замене колка. Настройте струну заново и переходите к следующему колку.
Последняя вещь на грифе гитары, которая требует проверки – это направляющие струн. Удостоверьтесь, что они плотно затянуты. Направляющие присутствуют не на всех гитарах, и на сегодняшний день на рынке представлено их широкое разнообразие Ниже приведены изображения наиболее часто встречающихся на сегодняшний день типов направляющих струн.
ЗЫ: Продолжение следует… =)
См. так же Ликбез:
Настройка гитары. Шаг 2. Регулировка прогиба грифа и анкера
Настройка гитары. Шаг 3. Проверка и регулировка высоты порожка
Настройка гитары. Шаг 4. Регулировка бриджа и высоты струн
Настройка гитары. Шаг 5. Настройка мензуры
Настройка гитары. Шаг 6. Регулировка высоты звукоснимателей
jablog.ru
Устройство и строение грифа гитары
Итак, как устроен гриф гитары. Гриф классической гитары, а также акустической и электрогитары имеет примерно одинаковое строение. Внутри деревянной конструкции грифа крепится анкерный стержень, который позволяет выдержать ему нагрузку натяжения струн и сохраняет конструкцию грифа, а также продлевает срок его использования. Поверх расположена накладка на гриф гитары с ладами и метками. Метки позволяют ориентироваться в ладах. А сами лады — это поперечные металлические полосы на грифе, служащие для того, чтобы изменять тон звука струны. И у головки грифа находится верхний порожек. А сама головка грифа гитары имеет прикрепленные к ней колки, служащие регулятором натяжения струн.
Стоит заметить, что электрогитара и акустическая гитара значительно отличаются колками и способом крепления струн к головке грифа. Также существуют гитары без головки грифа, как правило, это бас-гитары. В таких экземплярах колки находятся на боковой стороне деки. Ширина грифа гитары зависит, по большому счету, от модели и от того, как и какую музыку вы хотите играть. На эстрадных акустических гитарах и электрогитарах устанавливают довольно узкие грифы. Классические акустики и бас-гитары с количеством струн более четырёх имеют широкие грифы.
Бас-гитара без головы грифа
Способы крепления грифа
Также нужно упомянуть о способах крепления грифа к деке гитары:
- На болтах. Этот способ позволяет поменять гриф при его поломке или браке, удобен в изготовлении и регуляции грифа. Самый часто встречающийся способ, достаточно надежен. Такой способ крепления отличается яркостью выражения нот.
- Вклеенный гриф. Отличается лучшей продолжительностью звучания нот, то есть хорошим сустейном. Этот способ подразумевает вклейку гитарного грифа в корпус гитары. Но несмотря на то, что для крепления грифа используется клей, это не делает его менее прочным, а иногда даже наоборот.
- Сквозной. Это, пожалуй, самый дорогостоящий способ крепления. Применяется довольно редко, не считая бас-гитар. Звучание ровное и хорошая продолжительность звучания нот, к тому же такой гриф сильно влияет на звук, так как занимает большую площадь гитары, примерно треть.
Породы дерева для гитарного грифа
Важен также материал грифа гитары. Рассмотрим сначала материал для накладок:
- Клен. Отличается твердостью и плотностью древесины. К тому же достаточно тяжелый. Очень яркий и острый звук. Хороший сустейн.
- Палисандр. Звучание теплее в сравнении с кленом, однако некоторые высокие ноты могут быть приглушены из-за маслянистости (смолистости) дерева.
- Эбони. Яркий и равномерный звук и хороший сустейн. И, ко всему прочему, плотный бас, так же, как у клена, но более выраженный. Имеет темный приятный цвет и гладкую поверхность.
Сами же грифы чаще всего изготавливают из клена (восточный твердый клен, западный клен, мозаичатый клен, волнистый клен, клен «Птичий глаз»). Виды клена достаточно мало различаются в звучании, они все объединены ярким и хорошо выраженным звучанием и отличным сустейном, но различны в цене, и всё-таки имеют небольшое отличие в звуке. Также гриф изготавливают из палисандра, звук получается теплее, но он достаточно дорогой в изготовлении и по цене материала, так что обычно из него делают только накладку, а сам гриф из клена. И из красного дерева, он обладает меньшей прочностью, но самым теплым и приятным звуком среди всех прочих.
Советуем также прочитать:
на Ваш сайт.
guitarprofi.ru
Непростая склейка головы грифа: mux22 — LiveJournal
Ба-бах!
Это замороченная электрогитара Godin с нейлоновыми струнами, пьезодатчиком, тринадцатипиновым выходом на синтезатор и все такое… Серия называется Multiac. Впрочем, подробно останавливаться на самой гитаре я не буду. Тем более, что сразу же по прибытии гитары в мастерскую я отцепил корпус от грифа и спрятал его в чехол, так что ни в один кадр он не попал.
Срезаю струны, снимаю колки (правая часть головы держалась только на механике). Начинаю собирать этот паззл, просто чтобы понять, сколько будет склеек и нет ли отсутствующих фрагментов. Оказалось — есть:
А вот второе пустующее место (снизу):
Верхние дыры тут практически исчезают при нормальном прижиме, а вот снизу (возле колка шестой струны) — беда.
Самый главный вопрос: почему же голова грифа разлетелась на столько кусков? Все просто. Этот гриф был сделан из одного куска красного дерева (не считая накладки), древесные волокна которого идут параллельно грифу, а не голове. А расщепить любой кусок дерева поперек волокон гораздо проще, чем вдоль них. То есть само дерево-то хорошее нормальное, дело в том, как им распорядились конструкторы. Чтобы компенсировать ослабление головы, можно было, например, положить на нее сверху толстую пластину из палисандра, это свело бы количество трещин к одной-двум при подобном ударе. Но, увы, не судьба. Да и нагрузка от синтетики небольшая, так что зачем изготовителю париться?
Все проблемные области этого грифа можно поделить на три типа:
- «закрытые» трещины, где дерево просто слегка разошлось, но не развалилось окончательно. Их можно склеить эпоксидкой или текучим суперклеем. Таких трещин две.
- «открытые» трещины, где кусок дерева отвалился полностью (но существует :). Клеится, в зависимости от состояния шва, на эпоксидку или тайтбонд. Таких на этой голове четыре.
- «пустые» трещины. Крупные фрагменты дерева утеряны, так что эти трещины нечем заткнуть, нужно вырезать новые вставки. Таких трещин две (на самом деле, их три, но одна из них не нуждается в серьезной реставрации).
Проливаю текучим суперклеем самую закрытую трещину и тут же зажимаю ее струбцинами.
Со стороны грифа нашелся очень хороший, чистый разлом, который можно легко склеить тайтбондом.
Тем самым, количество крупных кусков уменьшилось до двух, что не может не радовать. Оставляю их сушиться.
Через несколько часов делаю пробное сжатие двух половинок головы грифа.
Становится очевидным, что надо сперва клеить края, а центральную перекладину оставить на потом — она вообще не держится с одной стороны и болтается с другой, так что лучше посвятить ей отдельную склейку.
В процессе «примерки» струбцин откалывается маленький кусочек дерева — сажаю его на тайтбонд.
Поскольку все разломы на голове грифа очень неаккуратные, заклеиваю их эпоксидкой.
Вот отсутствующий фрагмент в районе шестого колка:
На следующий день можно заняться центром.
Заливаю эпоксидку, выставляю перекладину ровно:
Зажимаю в струбцины. Убедившись, что при сжатии перекладина не сдвинулась вбок, тут же проливаю верхнюю трещину текучим суперклеем. Клей сохнет до следующего дня.
Дальше — отсутствующие куски.
Стамеской подрезаю выбоину до ромбовидной формы.
Размечаю кусочек красного дерева:
Вклеиваю его на пятиминутную эпоксидку:
C верхней дырой все примерно так же.
Посадка плотная, так что клею на тайтбонд.
На следующий день начинаю срезать стамеской все лишнее. Обратите внимание: стамеска режет под углом, а не вдоль клинка. Иначе тут не подобраться.
Отрезав все, что можно, шлифую область грубой шкуркой:
Шов снизу немного толстоват — это косяк — но это самое незаметное место грифа, да и вся эта область впоследствии будет затонирована почти наглухо, чтобы замаскировать трещины.
Теперь режу верхнюю деревяшку.
Пока так:
Теперь можно клеить сверху новый (и, кстати, двойной) слой шпона. При этом теряется логотип, но все эти страшные трещины теряются тоже, а прочность увеличивается. Сострагиваю старый шпон:
Шкурка, цикля — готово:
Можно клеить шпон, но сперва я зашпаклюю мелкую выбоину (вставлять дерево там не нужно, потому что эту поверхность толком никто не увидит):
И заодно залью целиком отверстие шестого колка, чтобы было удобнее его пересверливать:
Вот теперь шпонирую. Такая пластина из двух слоев орехового шпона:
…клеится на эпоксидку и оставляется на ночь.
Утром срезаю все лишнее по периметру головы.
Нужно очень аккуратно выбирать направление реза и усилие, чтобы ничего не сколоть. Например, вместо рубанка я пользовался стругом, так почему-то оказалось проще.
Верхнюю часть легче сначала обкусить кусачками, чтобы не пустить по шпону трещину.
Шпон из колодцев убирается с помощью фрезера и фрезы с подшипником, но тут надо очень осторожно. Тестовый проход фрезером (справа):
Готово:
По верхней части головы, кстати, тоже можно фрезером пройти, чтобы подрезать шпон точно по краю. Но это на любителя.
Теперь нужно осторожно убрать остатки шпона из колодцев:
Пока так:
Так же шпонирую и другую сторону головы грифа, только шпон там краснушный, а не ореховый.
Эти небольшие царапины зашлифуются:
Колодцы чистятся так же, фрезером, только тут его нельзя уводить слишком близко к нижней части головы.
Пересверливаю многострадальное отверстие под шестой колок:
Обдираю старое покрытие циклей. Оно, кажется, нитроцеллюлозное, потемневшее и гнусное, так что не жалко. Зато снимается легко.
После цикли зашлифовываю весь гриф, кроме головы:
А по голове осталась только мелкая доводка колодцев.
Стружечка!
Длинные стенки колодцев вышлифовываются шкуркой на твердой пластине.
Округлости по краям — тоже шкуркой, но обмотанной вокруг подходящего цилиндрического предмета (я использовал ручку от отвертки)
Затем можно пройтись по всей голове шкуркой на губке, чтобы слегка сбить углы и навести окончательную красоту.
А вот и красота:
Пятно сзади, под шпоном — это капля суперклея. Уже не помню, зачем я ее капал, но делать этого не следовало — при покраске это место слегка вылезет. Впрочем, не столь важно.
Последняя процедура перед покраской — создание паза под порожек. И, естественно, заклеивание накладки скотчем.
Отдаю гриф Паше, оставляя на столе чудесный натюрморт:
Гриф покрыли быстросохнущим нитроуретаном, так что трогать его можно уже через час. Вон он, сохнет на нашем коллайдере.
Так выглядит при ярком свете участок, на котором делалась вставка:
Можно заметить небольшую разницу в цвете. Но там же еще колки будут. Да и без них, по-моему, неплохо. А вот другая вставка:
Тоже, в общем, терпимо.
Упомянутая выше капля суперклея проявилась вот так:
Это неприятно, но лак совсем свежий, и через месяц он существенно «сядет» и не будет так сильно вылезать.
Следующую неделю гриф пролежал на батарее, а потом я наконец собрал гитару, предварительно полирнув лады:
Результат:
К сожалению, финальные фотки получились очень невыразительные (отсвечивает, сволочь!), так что тем, кому мало, остается только надеяться, что почтенный Лео Смит, которому я клеил эту гитару, когда-нибудь снимет ее по-человечески 🙂 Впрочем, общее представление и так можно получить.
mux22.livejournal.com