Анархия картинка – Жемчужина желаний.. — Анархия — мать порядка. — LiveJournal

Жемчужина желаний.. — Анархия — мать порядка. — LiveJournal

kazagrandy.livejournal.com

Кубанцы. Люди и Судьбы. Документальный фильм. — Анархия

kazagrandy.livejournal.com

Вивьен Вествуд: анархия моды — RockFM

Вивьен Вествуд — самая экстравагантная женщина Великобритании, выразительница панка в одежде и автор визуального стиля Sex Pistols. Она прошла путь от учительницы начальных классов до самого авангардного модельера Британии.

1. Учительница первая моя

Главный трикстер современной модной индустрии родилась в графстве Чешир, практически в самом центре Англии. Но в 17 лет Вивьен Суайр вместе с семьей переехала в пригород Лондона. Она поступила в школу искусств, где какое-то время училась делать ювелирные украшения.

Однако вскоре разуверилась в том, что обычная девчонка из рабочего класса сможет сделать карьеру в мире искусства. Вивьен перевелась в педагогический колледж, который и окончила, получив специальность учительницы начальных классов.

Несколько лет Вивьен проработала учительницей, продолжая на досуге заниматься ювелирным делом. В то же время она вышла замуж за Дерека Вествуда – управляющего танцевальным залом. Они прожили вместе всего три года, но от этого брака у Вивьен родился сын Бенджамин и осталась фамилия, которую она сделала знаменитой.

Именно благодаря собственной свадьбе Вивьен впервые попробовала себя в роли дизайнера. Денег на красивое платье не было, поэтому невесте пришлось придумать и сшить его самой.

Этот эпизод стал лишь прологом к её будущей карьере в модной индустрии. Толчок к кардинальной смене деятельности дало знакомство с продюсером Малькольмом Маклареном, вместе с которым Вивьен открыла бутик по продаже одежды.

В своих интервью Вествуд признаётся, что могла бы жить вполне «обычной» жизнью, если бы не череда случайностей – от переезда поближе к столице до знакомства с будущим вдохновителем группы Sex Pistols:

«Я осознаю, что если бы мои родители не переехали из Северной Англии в Южную, то я могла бы стать учительницей, а не дизайнером. Иногда я думаю, что было бы неплохо жить обычной жизнью, читать книги и видеться с друзьями. У других людей есть больше времени на все это, но я понимаю, что живу жизнью, которой живут не все. Я всегда тяготела к получению жизненных уроков. Я не знаю, что бы было, если я стала учительницей. Уверена, я была бы директрисой. Или работала бы со студентами… или с профсоюзами учителей… Возможно, я написала бы книгу и сделала что-то для системы образования».

2. Бунтарка

Свой первый магазин Вивьен Вествуд открыла в 1971 году вместе с Малкольмом Маклареном. Он назывался «Let it Rock» и апеллировал напрямую к 50-м, в обход субкультуры хиппи, которая к тому времени лидировала как тенденция молодёжной моды. В таком виде магазин просуществовал до 1973 года, после чего изменил название и концепцию.

Обновлённый бутик получил название «Too Fast To Live Too Young To Die». Он быстро стал центром притяжения для возродившейся в Лондоне субкультуры тедди-боев – ещё одного стихийного молодёжного протеста против чересчур травоядных 60-х.

Впрочем, и тедди-бои вскоре сошли на нет, а магазин Вествуд переделала заново. В 1974 году он носил уже куда более лаконичное и однозначное название – «SEX». Именно эта версия бутика стала базой для формирования панковского стиля.

Протест против господствующей культуры, ориентация на уличную молодёжную моду, стремление создавать не просто одежду, но ценности и образ жизни – всё это с самого начала отличало подход Вивьен Вествуд к моде. Каждый поворот её авторского стиля становился не просто новой коллекцией, но новой концепцией и новым представлением.

Сменялась не только вывеска магазина – полностью переделывался его интерьер, изменялся и образ жизни – как создателей этой одежды, так и покупателей. Неизменными во всех трансформациях стиля Вествуд оставались протест, тяга к яркости и бескомпромиссности самовыражения и вдохновение лондонскими улицами, которые были главным и единственным подиумом для дизайнера в те годы.

Сама Вествуд так вспоминает о начале своего пути в мире моды: «В 70-х, когда мы с Малкольмом открыли магазин «Let it Rock», мы искали что-то роковое, что-то родом из 50-х, потому что устали от хиппи. Он никогда не был хиппи, он ненавидел власть и никогда не одевался в соответствии с трендами того времени. Это было начало эпохи ностальгии по 30-м годам, 40-м…

Я проанализировала все факты и решила, что мы должны быть повстанцами, мы должны вернуться в 50-е и протестовать против мира взрослых. Как раз тогда появились тэдди-бои. Людям это не нравилось, они продолжали следовать моде хиппи».

3. Sex Pistols

Одежда, которую Вествуд продавала в магазине «SEX», уже была чистейшим панком. Если прошлыми её героями были фанаты и звёзды рока, то теперь её вдохновляли байкеры и наркоманы, сутенеры и проститутки, представители БДСМ-культуры.

Отсюда все эти шипы, лезвия, кожа, латекс, цепи, ошейники, атрибутика из секс-шопов, дикие кислотные цвета, странные причёски, кричащий макияж, необычные швы, новаторские фасоны и прочий эпатаж.

Бутик «SEX» просуществовал до 1976 года. Взрывную популярность панковский стиль, продуцируемый этим магазином, приобрёл после того, как Макларен стал менеджером и продюсером скандально известной группы Sex Pistols. Именно Вествуд занялась созданием сценических костюмов для музыкантов, по сути выступив автором их визуального стиля.

Sex Pistols стали главными апостолами британского панка, оказав огромное влияние на молодёжную культуру, а магазин «SEX» прославился на весь мир как главный центр английского панк-движения.

4. Всегда в авангарде

Эпоха панка продлилась недолго. После распада Sex Pistols Вивьен стала постепенно отходить от прежнего стиля. В начале 80-х она создала бренд «Vivienne Westwood», а свой знаменитый многоликий магазин переименовала в «World’s End»– «Конец света».

Название соответствовала новому концептуальному повороту в творческой манере дизайнера. Вивьен уже не ориентировалась на уличную моду, она всерьёз увлеклась историей костюма и вступила в противоборство с высокой модой на её же территории.

Главным приёмом на этом этапе стала ирония. Вествудбрала за основу стили из прошлого и с их помощью пародировала и традицию, и высокую моду своего времени. Вдохновением для её первой коллекции стали гравюры из «Трёх мушкетеров»: «Мне нужны были брюки… Такие штаны, которые выглядели бы так, словно их носило, не снимая, несколько поколений: оттянутые карманы, отвисшая задница. Я нашла подобную модель на одной из старинных гравюр. И это стало самой авангардной моделью начала 80-х. Из «Трех мушкетеров» родились мои «Пираты», – рассказывала Вивьен.

С так называемой «пиратской коллекцией» Вивьен вошла в мир высокой моды: она демонстрировала её в Париже и Лондоне, и благодаря ей стала одним из самых многообещающих дизайнеров своего поколения. Родившийся на лондонских улицах бунтарский дух пришёл на подиумы и составил достойную конкуренцию царившей там роскоши классических модных брендов.

Эклектичную манеру Вествуд в эти годы некоторые описывают как стиль «лохмотьев и дыр». Кроме необычных фасонов, выраставших из костюмов далёких эпох (той же Французской революции, например), Вивьен придумала такие детали, как швы наружу, распущенные петли и специально сделанные прорехи.

Она стала первой использовать экзотические аксессуары, например, шляпы с перьями, активно работала с разнообразными этнокультурными и историческими мотивами. Ещё одна яркая фишка Вивьен – нижнее бельё, надетое поверх верхней одежды. Практически каждой своей коллекцией Вествуд провоцировала и удивляла, делала ещё один шаг к раскрепощению и обогащала арсенал дизайнерского искусства новыми приёмами.

В 1990 и 1991 Британский совет моды присудил Вествуд звание Лучшего дизайнера года. В то же время она выступила в качестве профессора Венской академии прикладного искусства, при том, что сама так и не получила никакого дизайнерского образования. Работами Вествуд восхищались и вдохновлялись такие модельеры, как Джон Гальяно и Александр Маккуин.

Вивьен Вествуд и сегодня продолжает работать как дизайнер, правда, в последние годы её постоянным соавтором выступает муж Андреас Кронталер. Не так давно Вествуд даже изменила название своего бренда на «Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood». Однако Андреас, ставший официальным главой Модного дома, бережно относится к тому бунтарскому и эклектичному стилю, который создала его жена. Поэтому вполне можно сказать, что дело Вивьен Вествуд будет жить ещё долго.

Вивьен Вествуд и Андреас Кронталер

5. Боже, храни королеву

Практически с самого начала одежда и стиль для Вивьен Вествуд были не просто средством выражения индивидуальности, но сопрягались с некоторой социально-политической позицией. В панковские годы особой популярностью пользовалась майка с изображением королевы, которой Вествуд проткнула губу английской булавкой. Она же стала прообразом для обложки пластинки знаменитого сингла «God Save the Queen».

Вивьен также присутствовала при легендарном исполнении этой песни в день празднования 25-летия восшествия королевы на престол, когда музыканты арендовали пароход «Queen Elizabeth» и проплыли на нём перед зданием Вестминстерского дворца. После исполнения Вествуд вместе с музыкантами была арестована.

Впоследствии она давала комментарии по поводу провокационного текста песни: «Мальчишки приходят ко мне в магазин и спрашивают: «Вы правда думаете, что королева — кретинка?»

Другим известным политическим высказыванием Вествуд стал случай с обложкой журнала «Tatler» в 1989 году. На этот раз мишенью выступила железная леди Маргарет Тэтчер. Именно в её образе появилась на обложке Вивьен.

Заголовок гласил: «Эта женщина когда-то была панком». Номер журнала разошёлся огромным тиражом, а обложка была признана газетой «Гардиан» одной из лучших среди обложек английских журналов.

Политическим активизмом Вествуд не бросила заниматься и после заката героической эпохи панка, и даже войдя в ряды британского истеблишмента. В 2005 году она ответила на ужесточение британского законодательства под предлогом борьбы с терроризмом майками с надписью «Я не террорист, пожалуйста, не арестовывайте меня».

Чуть позже Вествуд участвовала международном протестном движении «Оккупай». А в 2012 году выступила с лозунгом «Климатическая революция». Сегодня Вивьен интересуется, прежде всего, проблемами изменения климата и экологией. Вместе со многими другими селебрити она выступает в поддержку информационной кампании «Гринпис» «Сохраним Арктику» и специально для неё создала футболки с соответствующим слоганом.

Кроме этого, Вивьен Вествуд пыталась привлечь внимание к проблемам ядерного разоружения. Она также является вегетарианкой и снялась в специальном рекламном ролике организации по защите прав животных, где рассказывает о вреде, который наносит производство мяса нашей планете.

Во время кампании по борьбе с фрекингом (добычей сланцевого газа) Вивьен Вествуд и вовсе приехала к дому премьер-министра Кэмерона на танке.

В 2014 году, когда проходил референдум о независимости Шотландии, Вествуд агитировала за независимость прямо во время премьеры своей очередной коллекции на Лондонской неделе моды. Её модели несли на одежде значки со словом «Да», а присутствующие на показе гости обнаружили на своих столиках письменные послания от дизайнера.

«Я ненавижу Англию. Мне нравится Шотландия, потому что, так или иначе, они лучше нас», – объяснялась Вествуд в своих интервью. Она заявила, что считает Шотландию более демократичной и свободной страной, чем Англия, и поэтому надеется на её отделение.

Погружение в экологическую проблематику не только оказало влияние на творчество Вествуд, но и изменило её подход к бизнесу. Она даже отказалась от идеи его расширения и выступила с призывом покупать меньше одежды, так как сверхпотребление оказывает отрицательное влияние на экологию: «Я бы хотела продавать меньше одежды, но наилучшего качества. Покупай с умом, выбирай придирчивее, носи дольше – вот что я всегда говорю».

6. Без комплексов

В Великобритании за Вивьен Вествуд прочно закрепился титул «королевы эпатажа». И дело не только в её революционном подходе к моде, или ярких общественно-политических выступлениях. Хулиганство у Вествуд в крови, и эпатировать свою публику она готова по любому поводу.

Этому нисколько не мешает её признание на самом высоком уровне. Ведь несмотря на всю свою скандальность и прямые выпады против королевы и исполнительной власти, дизайнер награждена Орденом Британской империи, который получила лично из рук Елизаветы II.

Собственно, уже церемония награждения этим орденом в своё время стала для Вествуд поводом в очередной раз проявить свой бунтарский характер. Только сделала она это тонко и чрезвычайно элегантно – под стать случаю.

Нарядившись на церемонию по всем правилам этикета, Вивьен, покидая Букингемский дворец, всё-таки удивила публику. Покружившись в своём изысканном наряде, она ясно дала понять, что на встрече с королевой была без нижнего белья. Фотографы же успели запечатлеть этот факт на плёнку.

В 2009 году уже 68-летняя Вивьен зашла ещё дальше. Она не побоялась сняться обнажённой в весьма откровенной фотосессии у Юргена Теллера. «Юрген сказал, чтобы я села на диван. Я могла бы просто сесть на диван и раздеться… Я распустила волосы. Знаете, ведь быть обнаженной не значит быть абсолютно голой. Важна красивая прическа, макияж… Можно надеть на палец красивое кольцо или что-то в этом духе. Важно быть «нарядной».

Я сказала, что хочу распустить волосы. В то время вместе с нами были жена Юргена и его маленький сын, атмосфера была очень расслабленной», – рассказывала Вествуд.

Словом, Вивьен не устаёт доказывать банальную мысль, что молодость – это состояние души.

Источник

www.rockfm.ru

Бюрократическая анархия: Статистика и власть при Сталине » LITMY.RU

Бюрократическая анархия: Статистика и власть при Сталине

Название: Бюрократическая анархия. Статистика и власть при Сталине
Автор: Блюм А., Меспуле М.
Издательство: М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)
Год: 2008
Cтраниц: 320
Формат: pdf
Размер: 26 мб
Язык: русский

В своей захватывающей книге Ален Блюм и Мартина Меспуле на примере истории статистического управления проливают свет на взаимоотношения науки и власти при Сталине. После нескольких лет разысканий в российских архивах советского периода они участвуют в переосмыслении сталинизма и сталинского террора, опираясь на углубленное изучение биографий тех, кто участвовал в управлении сталинским государством. Прослеживая жизненный путь этих людей, данная работа помогает лучше понять, как утвердилась безраздельная власть Сталина и почему потерпела провал его попытка построить монолитное государство, которое господствовало бы над атомизированным и покорным обществом. Не смешивая историю СССР с историей сталинизма, авторы показывают, что последняя является результатом не только действия коммунистической идеологии, но и внутренних противоречий среди политических лидеров и администраторов, часть которых стремилась строить прогрессистское государство.

Скачать Блюм А., Меспуле М. — Бюрократическая анархия: Статистика и власть при Сталине

Внимание
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

litmy.ru